Ophiurie queste sconosciute

Cambiando l'acqua oggi le ohiurie presenti in vasca hanno deciso di manifestare il loro gradimento in questo modo :-)

Devo dire che sono davvero instancabili spazzini. Ogni granello di cibo dei pesci che finisce sulle rocce viene agganciato letteralmente dai loro tentacolo dentati e trascinato via.

Jebao WP10 la nuova cinese

Ciao ragazzi vi presento oggi la JEBAO WP10 ultimo acquisto tecnico per il mio nanoreef.

La pompa si presenta solida e ben fatta.
Il magnete unito alla direzionalità la rende molto facile da posizionare.
Il controller, anche se dall'aspetto un pò spartano, con tasti a membrana sicuramente economici, ha comunque tutte le funzionalità necessarie all'utilizzo.
L'effetto onda devo dire che è sorprendente.


Confronto con Ecotech Vortech MP10


Cosa va meglio
Rumorosità completamente assente rispetto alla vortech
Costo decisamente contenuto
Orientabilità
Il controller si scollega facilmente dalla pompa non come quello della vortech che va aperto!



Cosa va peggio
Qualità costruttiva soprattutto del controller.
Meno modalità, ma comunque sufficienti
Motore all'interno della vasca
Movimento decisamente inferiore (conviene orientarsi su una sorella maggiore)
Istruzioni di scadente fattura

Plafoniera a led 2.0

Buongiorno a tutti, dopo un bel pò di inattività dovuto a traslochi vari e problemi personali, sono tornato a scrivere per voi. Intanto ho dismesso la vecchia vasca per passare ad una di ridotte dimensioni e costi di gestione. Si tratta di un cubo 50x50 che allestirò con SSB. Il progetto che ho in mente di realizzare è una plafoniera a led sfruttando parte dei led della vecchia e cambiando delle cose.

1. La plafoniera dovrà avere 2 canali dimmerabili separatamente in modo da creare effetti alba/tramonto e regolare le percentuali di bianco e blu a piacimento.
2. Il sistema dovrà tenere sotto controllo la temperatura dei dissipatori e regolare le ventole in funzione della temperatura. Qualora la temperatura oltrepassi certi limiti, l'intensità della corrente nei driver deve essere ridotta automaticamente. 
3. Ogni led sarà munito di lente per amplificarne la potenza. 
4. Il sistema sarà controllato da arduino e avrà la possibilità di funzionare in modo automatico e manuale.
5. In modalità automatico sarà possibile creare un effetto alba-tramonto.

Realizzare i 2 canali dimmerabili

Per realizzare i canali dimmerabili farò uso di driver meanwell ELN-60-48P. Attenzione a non confonderli con ELN-60-48D. I primi infatti sono controllabili mediante PWM (ovvero pulse with modulation) i secondi con comuni dimmer. Le specifiche dei driver sono scaricabili qui: http://www.meanwell.com/search/eln-60/ELN-60-spec.pdf.

Come vedete i driver possono arrivare fino a 1,3A. In funzione dei led, è chiaro che quest'intensità potrebbe essere troppa.. Per esempio per i miei blu oltre i 750ma è il caso di non andare. Dobbiamo quindi limitarne la potenza. 

Di seguito vi spiego come:

1. Togliere il cover dal driver svitando le 4 viti poste agli angoli
2. Collegate i vostri led in serie al driver. Uno dei due fili andrà al driver, l'altro lasciatelo libero
3. Ora prendete il tester in modalità Amperometro. Uno dei fili del tester lo agganciate al filo appeso, l'altro al driver. 
4. Fornite al driver 10v nell'ingresso PWM (usate un alimentatore regolabile) 
5. Ora che i led sono accesi e leggete sul tester l'intensità potete ruotare la vite per raggiungere la regolazione massima che il driver dovrà erogare. 
6. Rimontate il cover

Quello che avete fatto farà si che al 100% il driver al max erogherà la corrente da voi scelta. Ora passiamo alla parte elettronica. Il problema che sorge è che questi driver richiedono tensione 0-10v mentre arduino può dare solo 0-5v. Quello che faremo quindi è creare una scheda che raddoppi la tensione. Per farlo utilizzeremo un amplificatore operazionale LM358 (ma potete usarne uno qualsiasi). Questo è lo schema che dovete seguire. 

In pratica si tratta di un "Amplificatore operazione NON invertente" in cui il valore in uscita è dato dalla formula 1+R1/R2 usando come valore di resistenza lo stesso per R1 ed R2. In questo modo otteniamo un raddoppio esatto. Dallo schema dovete poi passare alla realizzazione della scheda usando il metodo che preferite: press n'peel, millefori etc..

Controllo temperatura

Arduino è in grado di leggere la temperatura abbastanza facilmente attraverso diversi tipi di sonde. Io ho utilizzato questa che fa uso del protocollo one-wire. Nella realizzazione della centralina di qualche anno fa usai un sensore LM35DZ, questo però è decisamente più pratico e più versatile.

La sonda va collegata usando il seguente schema (nello schema 2 sonde):

Per la regolazione delle ventole bisogna sapere che arduino non può erogare una corrente tale da alimentare una ventola; infatti arduino può erogare da un pin circa 20ma mentre una ventola ne richiede anche 300! Inoltre la tensione in uscita dal pin di arduino 5v non è sufficente per la ventola che ne richiede 12v. Per risolvere il problema dovremo realizzare un'altra scheda (può essere fatta un'unica con la precedente). Questa scheda avrà un transistor di potenza e un fototransistor. Per i non addetti ai lavori (anche io sono un principiante) un transistor è un componente che può essere immaginato come un rubinetto. Girando la chiave del rubinetto l'acqua scorre da un capo all'altro del tubo. Il fototransistor è un transistor che utilizza la luce per aprire il rubinetto, in questo modo c'è una sorta di isolamento tra un circuito e l'altro. Il funzionamento è questo: Arduino apre il primo rubinetto (fototransistor) che fa passare un pò d'acqua che attiva il secondo rubinetto (transistor di potenza) che fa passare molta acqua che scorrendo nelle ventole le fa girare.

Scegliere le lenti per i led

In commercio esistono moltissimi tipi di lenti, la prima cosa da scegliere per non sbagliare è il formato della star e dei led. Ogni tipo di led monta alcuni tipi di lenti. La cosa successiva è la scelta del grado del cono. Qui ci sono formule matematiche per la scelta corretta, in funzione della distanza dell'area da illuminare.

S = R^{2 *} 3,14 * (tg (alfa /2 ))²
dove 

S = superficie illuminata ad un metro

tg = tangente

alfa = angolo di emissione del flusso luminoso

R= distanza dalla fonte luminosa

Un led da 260 lumen con angolazione da 125°, coprirà a 1mt di distanza

S=3,14*(tg(125/2))² =11,57m²

Con una lente da 60°
S=3,14*(tg(60/2))² =1.02m²


Nel mio caso specifico mi interessa che la luce copra completamente a partire dalla superficie dell'acqua (non prendo quindi come riferimento il fondo). So che questo comporterà una superficie illuminata maggiore rispetto al solo fondo della vasca ma mi sta bene così.
Quindi a che distanza dovranno essere posti i led con una lente a 60°?
S=0,5*0,5=0,25m²

0,25=R2 *3,14*(tg(60/2))²

R2=0,25/(1,04)=0,24m²

^R=0,5m

Se non volete fare calcoli vi do il link di un calcolatore online

http://ledstuff.co.nz/data_calculators.php?osCsid=evocmopzepnozrsa

La realizzazione

Veniamo alla costruzione, applichiamo il principio "Divide et impera" per semplificarci la vita... Cosa dobbiamo realizzare:

1. Scocca
2. Scheda amplificatrice 0-5v a 0-10v 
3. Allestimento led 

La scocca

 Per la scocca ciò che dobbiamo stabilire è innanzitutto se mettere i driver dentro o fuori. Mettere i driver all'esterno della plafoniera comporterà:

Pro

• Minor peso 
• In caso di caduta in acqua della plafoniera minori danni e maggiore sicurezza non essendoci la 220v ma solo la corrente continua da 48v 

Contro

• Un numero maggiore di cavi vanno portati ai led 
• Maggior ingombro dovendo collocare i driver da qualche altra parte 

 Io ho optato per la prima possibilità in quanto avendo un mobile limitato ho preferito non avere i driver tra i piedi.
 Consiglio poi di prevedere dei fori per l'areazione in cui montare le ventole, dei fori per il passaggio dei cavi e infine di prevedere uno scavo o una slitta per poter rimuovere il vetro e pulirlo di tanto in tanto.
Se siete pratici del fai da te qualche punta a tazza, seghetto alternativo e trapano basteranno, altrimenti potete realizzare un piccolo schema e farvelo realizzare da un falegname di fiducia.

La scheda amplificatrice

 Per la scheda, ho realizzato in primis la progettazione del circuito con eagle. Se avete bisogno posso inviarvi i file del progetto e della scheda. Il passo successivo è stato provare il tutto su una "breadboard".

Fatto questo ho realizzato la mia basetta in rame utilizzando dei fogli "Press&Peal", che in pratica permettono di "stirare" lo schema stampato da una comune stampante laser. Una volta stampata la piastra la si immerge in un liquido a base di cloruro di ferro per una decina di minuti. Il cloruro corroderà il rame non coperto dall'inchiostro lasciando le piste a vista. Io ho utilizzato un pratico kit composto da una busta rigida e delle palline di cloruro. Con questo kit potete realizzare parecchi esperimenti. 

Il passo successivo è la foratura della piastra per permettere il montaggio dei componenti. Io l'ho eseguita con il dremel con il supporto a colonna, in alternativa si potrebbe usare un trapano con una punta molto piccola. Si procede poi alla saldatura ed il gioco è fatto! 

 Di seguito potete vedere una sequenza di realizzazione di una piastra

Allestimento led

Per l'allestimento il lavoro mi è stato notevolmente semplificato in quanto ho potuto riutilizzare parte dell'assemblaggio fatto per la prima versione della plafoniera. La mia nuova plafoniera avrà 48 led divisi in 24 bianchi e 24 blue (12 blue e 12 royal blue). C'è chi aggiunge dei led Rossi, io personalmente ho evitato.

I miei driver prevedono la possibilità di collegare 12 led ciascuno, pertanto ho utilizzato 4 driver in tutto, 2 per i blu "tarati" a 750ma MAX e 2 per i bianchi a 1000ma MAX.

Per la costruzione vi rimando al post della precedente plafoniera.

A breve posterò una foto con il lavoro completo

Nel prossimo post: Arduino il cervello di tutto....

Swoppydo::Lo scambio di talee e prodotti per acquario non è mai stato così facile!

Dopo una prolungata assenza causa trasloco riprendo a scrivere questo blog che spero vi piaccia e possa essere di pubblica utilità.
Questo post lo dedico ad un nuovo sito realizzato dalla mia azienda nel corso di quest'anno
www.swoppydo.com con notevoli sforzi. E'un sito dedicato al baratto dov'è possibile pubblicare gratuitamente un numero illimitato di annunci. Ovviamente la registrazione è gratuita.
Una volta pubblicato il proprio annuncio è possibile ricevere e fare proposte per altri oggetti; ad esempio potrei dire: per un'acropora tenuis sono disposto a dare una montipora digitata e una montipora foliosa. Questo rende MOOOOOOLTO più semplici gli scambi ai quali siamo abituati, infatti non dobbiamo stare a mandarci tonnellate di foto per cercare una combinazione di scambio!
Se tutto ciò non dovesse bastare ci sono i dollari virtuali i cosiddetti swoppydollars. Ma a che servono? Ve lo spiego subito... in cambio di una acropora loisettae potrei volere una montipora verde + 1000 swoppydollars. Cosa me ne faccio dei dollars? Semplice li userò o nei prossimi scambi, o per acquistare servizi direttamente sul sito, come la messa in vetrina, immagini aggiuntive etc.. Altri servizi verranno aggiunti nei prossimi mesi.
Se siete ancora scettici io vi consiglio di provarlo, tanto è gratis...

ps. se qualcosa non vi piace o non vi convince o per qualsiasi consiglio potete contattarmi anche dal sito stesso e sarò ben lieto di ricevere i vostri preziosi consigli.

Buono swop a tutti!

Plafoniera a Led

Dopo mesi di studio, e di affanni per procurarmi il materiale finalmente è pronta la nuova plafoniera a Led DIY.
Come sempre cercherò di fare una mini guida a chi decidesse di cimentarsi nella costruzione di un progetto simile.

Prima di tutto un pò di teoria

I led
Definizione
I led sono diodi ad emissione luminosa, tecnicamentente vi basta sapere che la corrente passa solo se il led è posizionato con la giusta polarità.
Esistono una enorme varietà di led ma tutti ricadono essenzialmente nelle categorie low power
e high power (ce ne sono anche altre che non prendo in considerazione). Tutti gli high power led necessitano per funzionare correttamente di un'alimentazione costante in corrente continua. Per poter garantire quest'alimentazione occorreranno specifici driver e opportuni trasformatori (esistono driver che integrano queste due funzionalità)


Scelta
Per l'uso acquariofilo i led che servono ai nostri scopi sono gli high power led. High power perchè rispetto ai led tradizionali hanno un consumo e chiaramente una luce decisamente superiore. Nello specifico per il mio progetto ho usato led da 3w.
La prima cosa da osservare quando si sceglie un led e in generale una componente elettronica è il datasheet. Questo documento contiene preziose informazioni che permettono di conoscere i dettagli del componente, quali ad esempio tensione, temperatura di esercizio e via discorrendo.
Uno dei parametri a cui porre maggiore attenzione è l'efficenza che si esprime in lumen per watt. Spiegato in parole spicciole è il quantitativo di luce che viene emessa dal led per ogni wat di consumo.
Più alto è questo rapporto, più luce avremo a parità di consumo.
Altro parametro nella scelta del led è la temperatura di colore e ancor più la lunghezza d'onda. Come sapete la luce è composta da diversi colori, la presenza di componenti cromatiche in alcune lunghezze ne determina il risultato cromatico finale.
A seconda delle esigenze degli animali allevati è preferibile scegliere determinate lunghezze d'onda piuttosto che altre. Soltanto alcune di queste sono visibili all'occhio umano..ad esempio l'infrarosso non è visibile ma è la componente che produce calore. Un esempio di spettro luminoso




I led che sceglieremo non avranno quasi per niente una componente infrarossa ecco il perchè i nostri led non produrranno calore verso la vasca.
Detto questo pre garantirci una copertura degli spettri utili ai coralli ho scelto di utilizzare led cosiddetti "royal blue", "blue" e "cold white" (bianco freddo).
A questo punto è il momento di scegliere la marca e la serie. Le proposte sul mercato sono tante ma la marca che al momento produce i led più efficenti in lumen per watt è CREE. Esistono diverse serie di led XR-E, XP-E, XP-G ciascuna serie ha le sue caratteristiche distintive. La mia scelta è ricaduta su 3 tipologie per diverse ragioni legate al prezzo, reperibilità compromesso tra angolazione e efficenza etc..:

CREE XR-E BLUE
CREE XP-G R4 COLD WHITE 7000K
CREE XP-E ROYAL BLUE

Qui potete vedere lo spettro degli XP-G



Un parametro da considerare nella scelta del led è anche l'angolo di emissione. Questo determina quanto aperto sarà il fascio di luce. Più il cono è ampio, meno penetrazione avrà la luce e contemporaneamente maggiore diffusione. L'angolazione può sempre essere corretta utilizzando delle opportune lenti.

Cono dei cree xp-g


Ultima nota per la scelta del led è quella di procurarsi led montati su PCB, in quanto data le esigue dimensioni risulterebbero impossibili da saldare.

I driver
Anche se un led è classificato come da 3w non è detto che debba consumare 3w..I watt sono in stretta correlazione alla corrente che attraversa i led, espressa in Ampere.
Supponiamo ad esempio di alimentare un led con una corrente continua da 700ma. Sapendo che il led richiede una differenza di potenziale di circa 3v, avremmo un consumo di circa 2,1w (P=I x V). Qui un link su alcune indicazioni utili per risparmiare energia
Chiaramente anche un driver avrà un suo "consumo interno" che si sommerà al consumo dell'intero sistema. Nella scelta del driver è importante prima di tutto capire dal datasheet dei led che abbiamo scelto di che corrente necessitano.



Più ci avviciniamo alla massima corrente supportata più luce avremo, ma contemporaneamente perderemo di efficenza!. Va posta quindi molta attenzione a questo aspetto...che senso ha pilotare un led che ad 1A produce 100lumen watt se pilotandolo a 500ma produrrebbe 150lm watt? Rgionateci un secondo...
Un altro aspetto decisivo è il calore prodotto dal led; se è vero che il led non emette calore in quanto non produce infrarossi non è vero che esso non si riscalda!
Maggiore è la corrente che lo attraversa, maggiore sarà il calore prodotto che andrà necessariamente dissipato.
Nel mio caso specifico ho identificato in 700ma un buon compromesso tra efficenza, calore prodotto e luminosità complessiva.

Dissipazione
La dissipazione del calore può essere attuata mettendo in comunicazione la base del PCB metallica con un dissipatore in rame o alluminio. Questi materiali hanno la capacità di condurre molto bene il calore che pertanto abbandona il corpo caldo del led e finisce tra le alette del dissipatore. Per migliorare ulteriormente il tutto, delle ventole permetteranno all'aria di raffreddare le alette dei dissipatori.
Per garantire un contatto ottimale tra il PCB del led e il dissipatore utilizzeremo della pasta termoconduttiva.


Ora che abbiamo tutti gli elementi non ci resta altro da fare che assemblare il tutto.

Una breve lista della spesa:

Led a scelta nel numero e colorazione (la mia prevede 100 led di cui 60 bianchi e 40 blu)
Driver calibrati nella corrente e nel numero atti ad alimentare i led scelti (io ho utilizzato 5 driver AC->DC 700ma ciascuno in grado di pilotare max 20 led)
Dissipatori in barre o singoli per led

Se decidiamo di mettere i driver nella plafoniera sarà sufficente portare su fino alla plafo i fili della corrente alternata. Se invece optiamo per mettere i driver all'esterno, bisognerà far arrivare ai led, il polo positivo di ogni driver e una massa condivisa. Nel primo caso vi consiglio connettori IEC da pc, mentre per il secondo connettori a 8 poli con cavi sufficentemente spessi da garantire il passaggio della corrente.

Ventole a 12v per il raffreddamento da 80 o 120mm
Griglie di protezione per le ventole
Trasformatore 12v per le ventole (1A basta e avanza)




Il resto del materiale sono le parti della scocca che dipende da cosa userete tipo legno, plexyglass etc..

Strumenti
Vi serviranno sicuramente

Trapano
Saldatore con punta fine con stagno
Tester
Seghetto alternativo
Forbici da elettricista
Pinze varie

Qualche consiglio sul montaggio e sui principali problemi che potreste incontrare.
I led vanno collegati in serie sui driver e mai in parallelo.

Problemi

1)Alcuni led non si accendono
probabilmente è perchè la corrente fa qualche giro alternativo "saltando" quei led...considerate che i dissipatori sono ottimi conduttori ;-) Per diagnosticare questo problema potete agire così: tester in posizione OHM e misurate la resistenza tra cavo e barra nelle immediate vicinanze del cavo. Se il tester vi da un numero diverso da 1 allora c'è passaggio di corrente e avete trovato il problema.

2)Nessun led si accende
Probabilemnte non passa corrente. Verificatelo con il tester in posiziona Ampere e mettendo il + del driver ad un polo del tester e il meno del tester al primo led. Se vi da 0 non passa corrente, quindi da qualche parte il circuito è interrotto.
Potrebbe essere un led bruciato oppure una scorretta saldatura. Per trovare il problema: procuratevi uno spezzone di cavo e saltate uno alla volta i led, collegando sempre un + a un -. Quando vedrete tutti i led meno uno accendersi avete trovato il problema!

Gli ultimi ospiti

Lysmata debelius



Zebrasoma flavescens



Nematheleotris Decora

Primi inserimenti

E'davvero difficile alla tentazione di inserire qualcosa durante il periodo di maturazione e ci sono cascato anche io...
Ho inserito un paio di piccole talee nelle prime 2 settimane di avvio, pensando che le rocce adeguatamente stabulate avrebbero portato ad una situazione di partenza ottimale. Beh..mi sbagliavo!
Le talee sono sbiancate nel giro di pochi giorni..non si finisce mai di imparare.
Ora a distanza di poco più di due mesi mi trovo ad introdurre nuovi esemplari confidando che le cose vadano per il verso giusto.
Il primo ospite è una
Euphilia glabrescens


accompagnata da una talea di Montipora foliosa rossa




A seguire una bellissima spugna trikentrion flabelliforme conosciuta anche con il nome di "spider sponge" per via delle ragnatele disegnate sulla superficie dai parazoanthus simbionti.



A due giorni fa risale anche l'inserimento di una galaxea



nuovamente una acropora loisettae



una montipora digitata polipi lilla





e di alcune micro frags tra cui una xenia pumping, hidnopora, stilophora pistillata pocillopora quadricolor, e montipora foliosa gialla.



Amphitrion Ocellaris



Paracanthurus Hepatus



Una panoramica della vasca di oggi.






Come è possibile notare ci sono molte alghe verdi, segno che ancora la maturazione non può dirsi ultimata.

Una foto aggiornata

Software client per centralina

Ed eccomi qua....bè per chi un pò mi conosce avrà capito che non smetto mai di ingegnarmi per realizzare sempre cose nuove. Questa volta ho deciso di realizzare il software di monitoraggio e controllo della centralina da me realizzata. E'ancora una prima release ed è sviluppata utilizzando il linguaggio JAVA di cui sono un grande sostenitore.
Vi posto di seguito un piccolo video per vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Presto il software invierà mail e sms...

Centralina

Con immensa soddisfazione vi presento il mio ultimo lavoro di fai da te



Penso che una foto sia molto meglio di 1000 parole!

Funzionalità

1)Manuale
Accensione e spegnimento di 8 dispositivi in alta tensione

2)Timer e orologio
Permette di impostare un orario di accensione e spegnimento per ciascuna presa.
In caso di mancanza di corrente l'orologio viene preservato grazie ad una batteria tampone.

3)Temperatura
Monitoraggio costante della temperatura con precisione ai centesimi di grado (23,55°), visualizzazione su display. Possibilità di visualizzare temperatura min e max della giornata con orario.
Termostato n-soglie (attualmente gestite solo 4 una inferiore e 3 superiori). Ad esempio è possibile impostare: sotto i 25.7 accendere riscaldatore, sopra i 26.5 accendere le ventole, sopra i 27° refrigeratore e sopra i 28° spegnere le HQI. Delta soglie configurabili.

5)Ritardo accensione
Se impostato un ritardo, impedisce ad un dispositivo di accendersi immediatamente subito dopo uno spegnimento. Ad esempio impedisce alle hqi di accendersi immediatamente subito dopo uno spegnimento.

6)Osmoregolatore
Tramite 2 sonde galleggianti permette di effettuare il rabbocco automatico. Segnala visivamente la mancaza di acqua nella tanica di osmosi (led rosso). In caso di mancanza d'acqua sospende i rabbocchi ed evita che la pompa di rabbocco si bruci. Il ritardo garantisce che non avvengano rabbocchio prolungati che potrebbero portare ad allagamento.

7)Ph
Monitoraggio ph.

8)Blackout
Prevista nel sistema la possibilità di dire ad un dispositivo che in caso di blackout si accenda. Inoltre è possibile conoscere data e ora dell'ultimo inizio e fine blackout.

9)Mangiatoia automatica
ho modificato la mia mangiatoio EHEIM. Ora è possibile far si che sia sincronizzata con le pompe di movimento e che quindi si spengano per 5 minuti.

Interfaccia utente
L'interfaccia utente è davvero semplicissima. I menu sono numerati ad es.

1.Temperature 2.Ph

Lo stesso dicasi per i sotto menù.

Sia il ph che la temperatura sono dotati di autocalibrazione, rispettivamente su 2 punti e su un punto.

Realizzazione
Vi dico subito che non è stata una passeggiata; per mesi, la sera dopo il lavoro, mi sono dedicato anima e cuore a questa realizzazione.
La centralina è basata su un hardware open source di produzione italiana chiamato "Arduino" (http://www.arduino.cc/). E'ormai famoso nell'ambiente in quanto abbastanza versatile ed economico. Dotato di programmatore onboard, porta USB risulta molto comodo da programmare (per me che sono un informatico).
Numerosi produttori hanno realizzato delle cosiddette "shield" ovvero schede che letteralmente si innestano sull'arduino dotandolo di funzionalità aggiuntive, tipo ethernet, gsm etc..
Seppur potente arduino da solo serve a ben poco senza un opportuno RTC (real time clock), per i profani un orologio in grado di tener traccia del tempo che scorre.
Stessa questione dicasi per la tastiera e il display. Prima di trovare le giuste componenti ho dovuto sperimentare sulla mia pelle i più svariati problemi..ma alla fine i componenti sono stati identificati e cablati insieme.
Ho optato per una tastiera a membrana 3x4, LCD retroilluminato BLU 4x20.
Per le connessioni ai vari sensori per semplicità di assemblaggio mi sono orientato a comuni spinotti RCA. Per la connessione all'unità di potenza ho scelto una RS232(porta seriale).
Per l'unità di potenza, ovvero la parte del sistema che si occupa di pilotare le uscite in alta tensione, ho utilizzato una scheda preconfezionata, per avere un pcb già implementato senza perderci troppo la testa. La scheda l'ho inserita in apposito contenitore ip66 e dotata di porta RS232.
Per quanto riguarda la parte dei trasduttori, ovvero quelle componenti che servono ad acquisire informazioni dall'esterno, ho utilizzato:

Per la temperatura: sensore LM35DZ
Ho dovuto realizzare ben 4 sonde per identificare ogni genere di problema. Alcuni di natura meccanica di assemblaggio (infiltrazione d'acqua) altri di natura elettronica (disturbi da interferenze magnetiche dei neon). Alla fine la sonda che ne è uscita è davvero ottima con precisione altissima.

Per il ph ho utilizzato un amplificatore operazione di altissimo livello.
Sulla parte ph ho studiato per alcuni mesi. Dopo svariati tentativi e oltre 10 tipi di operazionali diversi ho identificato quello che pare essere il migliore (topo secret :-).
Chiaramente la sonda è dotata di connettore BNC di conseguenza anche la centralina è stata munita di BNC analogo

Per i galleggianti ho utilizzato i comuni galleggianti verticali con innesto tramite rca molto comodo.

Una foto del sistema completo



Affidabilità

Ad oggi la centralina è in funzione sulla mia vasca da circa 1 mese e devo dire che si sta comportando egregiamente, salvo piccoli bug che sto sistemando di volta in volta. La scheda arduino è davvero molto valida, ed è davvero una chicca made in italy.

Sviluppi futuri

Purtroppo l'investimento per lo studio delle componenti non è stato da poco, pertanto sono un pò fermo con gli sviluppi.
Ad ogni modo le prossime cose che realizzerò sono il combinatore di sms di allarme e la gestione della sonda redox...
Se qualcuno è interessato a partecipare attivamente al progetto, essendo disposto ad investire tempo e denaro può contattarmi per email.

Di seguito una foto della centralina integrata nel pannello laterale del mobile

Parte elettrica

Per quanto riguarda la parte elettrica ho destinato parecchio tempo allo studio.
Prima di tutto la divisione del mobile parte elettrica/parte idraulica, mi ha permesso di raggiungere una maggiore sicurezza da eventuali cortocircuiti derivanti da schizzi su spine. Ho deciso inoltre di non poggiare nulla sul pavimento del mobile proprio per evitare problemi elettrici in caso di allagamento. Per farlo ho dotato il mobile di un quadro elettrico appeso sull'anta posteriore e per i pesanti ballast HQI ho utilizzato un supporto (ikea) forato, in modo tale da ottenere anche una buona dissipazione del calore generato.
Ma veniamo alla parte elettrica vera e propria...
Ho utilizzato un quadro elettrico con 36 moduli...sembravano tantissimi e invece credetemi che sono sempre troppo pochi!
La prima linea di prese l'ho destinata alla centralina di controllo di cui parlerò a breve in un post dedicato. La seconda linea è lasciata libera per le utenze prive di gestione automatica; l'ultima linea è in parte libera e in parte collegata al buon vecchio e affidabilissimo termostato. Per una questione di costo per ora non ho previsto alcun magnetotermico ma non escludo in futuro l'eventuale aggiunta.

E finalmente acqua e rocciata

Ho cercato di creare delle terrazze piuttosto basse in quanto la vasca è bassa e abbastanza ampie e profonde. Ho altresì cercato di creare degli anfratti in cui i pesci potranno nascondersi..non sono ancora soddisfatto al 100% ma diciamo che come prima disposizione non va malissimo..



Ma siccome non mi accontento la scasso e la rifaccio! :-)
Ieri sera 2 ore le mani in acqua e il risultato mi soddisfa moooolto di più. Chiaramente l'acqua è ancora opaca e c'è da tener conto che ora ho acceso la luce, ma credo che si capisca che rispetto alla prima ho cambiato molte cose.

Modifiche al mobile

Prima di poggiare la nuova vasca sul mobile ho approfittato per apportare alcune modifiche.
Prima di tutto ho dovuto predisporre i fori per il passaggio delle tubature.


Ho deciso inoltre di pannellare tutta la struttura visto che non avrò + tubi provenienti dall'esterno. Precedentemente i pannelli erano posti all'esterno dell'intelaiatura di alluminio, ma questo causava pericolose oscillazioni; ho deciso pertanto di pannellarla dall'interno in modo da dare un sostegno migliore alla struttura ed effettivamente le oscillazioni si sono parecchio attenuate.
Altro passaggio è stato quello di provvedere ad una opportuna areazione; per farlo ho montato due ventole da 12mm che estraggono l'aria umida dall'interno e la mandano fuori dal mobile.


Il passaggio successivo è stato quello di ritagliare dei profili in grado di ospiatare la centralina, il termostato e il controller tunze.



Tra la tavola superiore e la vasca è stato inserito un pannello della jbl che isolerà il vetro e permetterà una migliore distribuzione del carico sulla tavola.
All'interno del mobile ho apportato una suddivisione netta tra la parte elettrica e la parte sump. Ho deciso che le 2 parti fossero nettamente staccate: nessuna spina deve risiedere nel vano sump, così come nessun recipiente (tipo tanica) verrà collocato nella zona elettrica. Ho adottato inoltre un'illuminazione unica per entrambi i lati del mobile.